Creatorul de modă care a eliberat femeile de corsete, Paul Poiret (1879–1944), a respins planurile rivalei sale, Gabrielle Chanel (1883-1971), respingând „sărăcia luxului” pe care o reprezenta rochia neagră. Legenda urbană spune că într-o zi, cei doi designeri s-au intersectat la Paris, iar Poiret l-a provocat pe Chanel: „Pentru cine plângeți, doamnă?”.

La care Coco, purtând o rochie neagră la fel de izbitoare ca ea, a răspuns: „Pentru dumneavoastră, domnule”. În ciuda geniului său, casa Poiret și-a închis porțile în 1929. Rochia neagră rămâne însă o piesă de bază esențială până în zilele noastre, ajungând la un nivel de omniprezență. Dar reticența lui Paul este de înțeles. Până de curând, introducerea negrului în viața de zi cu zi era rezervată pentru două tendințe mai puțin flatante.

În 1861, când regina Victoria și-a pierdut soțul, prințul Albert, a adoptat o garderobă complet neagră, consolidând acest stil funerar care s-a răspândit în clasele mai populare din Anglia, o tendință de masă devenită posibilă de Revoluția Industrială. Asocierea culorii cu experiența morții în moda europeană avea să fie întărită, dar exista un alt stigmat de depășit. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, culoarea neagră a dominat uniformele servitorilor domestici, ridicând statutul și bogăția clanului pe care îl serveau. Simbol al profesionalismului și sobrietății, era și culoarea perfectă pentru a masca petele.

După sfârșitul Primului Război Mondial (1914-1918), Era Jazzului a eliberat obiceiurile și îmbrăcămintea, odată cu introducerea, la fel de fără precedent, a îmbrăcămintei sport în garderobă. Și cu un secol în urmă, negrul s-a impus ca o declarație de stil, distanțându-se de conotațiile anterioare. În octombrie 1926, în paginile revistei Vogue a apărut o schiță a unei rochii midi negre cu mâneci lungi, o creație a tinerei creatoare de modă Coco Chanel, care în anii imediat precedenți își semănase semințele tubulare și minimaliste. Epitetul ar exprima nivelurile de impact: supranumită „Modelul Ford”, piesa promitea să fie la fel de populară și egalitară precum fusese Modelul T pentru publicul larg. Într-un fel, Henry Ford spusese și despre mașina sa că era „disponibilă în orice culoare... atâta timp cât era neagră”.

Subscrever

O rochie mică neagră, sau o rochie mică pe spate, nu a fost o singură noutate saliente nesses loucos ani 20 do century trecedo. Chanel seria uma das precursores do stil desembaraçado, imprimând codurile întreprinse revisitate pentru ai săi pastori criativos. O creație de Karl Lagerfeld pentru o casă, în 2006, a inspirat sau editor de moda André Leon Talley și a organizat o expoziție istorică fără muzeu de arte SCAD, în Savannah, în Statele Unite, „Little Black Dress”. Hoje ao leme da Chanel, Matthieu Blazy tem resgatado essa fluidez original das formas — e a revision do icónico dress pre bem visível no recent desfile resort apresentado em Biarritz, for more uma declinação intemporal.

Spectacolul Chanel Resort 26/27, desfășurat la Biarritz

Într-o săptămână marcată de Met Gala, rochiile negre s-au alăturat și ele distribuției de culoare și excentricitate. Versiuni mai mult sau mai puțin sculpturale, precum cele purtate de actrițele Julianne Moore (în Bottega Veneta) și Claire Foy (în Erdem) au reînviat un articol de modă a cărui legendă rivalizează cu portretul în care este imortalizat. Virginie Amélie Avegno Gautreau a intrat în istorie în rolul Madame X, într-un tablou de John Singer Sargent care inițial o înfățișa pe modelul ei cu o curea alunecându-i de pe umăr - îndrăzneala nu a supraviețuit...